Anatomia del rosso: dall'alta moda alle nuove subculture Come il colore più opulento del lusso è diventato il simbolo dell'hype

Esiste un termine caro alla psicologia e all’etologia di nome red-dress effect. Il termine designa l’insieme di fenomeni neuro-biologici che scaturiscono, fra gli animali, dalla vista del colore rosso: ci sono animali che si sono evoluti per rendere rossa la loro pelle o il proprio piumaggio nella stagione degli amori, alcuni fiori sono rossi per attirare il numero maggiore di api e uccelli - e anche fra gli esseri umani il rosso è il colore della passione e del pericolo, oltre che il primo colore che il nostro cervello e i nostri occhi sono programmati per registrare. Chiaramente la forza psicologica di questo colore è diventata evidente in tutte le fasi della storia umana: tanto i patrizi romani che i nobili dell’antico impero cinese vestivano di rosso o lo utilizzavano nel decoro della propria casa; più in avanti il rosso divenne il colore dei diavoli, della passione e anche delle rivoluzioni. E già il nome di red-dress effect crea dei naturali parallelismi con la moda: dal rosso Cardinale di Balenciaga a quello di Valentino fino alle prime Nike Air Ship di Michael Jordan e alle subculture street rappresentate da Supreme, ma passando anche attraverso le nozioni del marketing classico - per cui il rosso rappresenta gioventù e dinamismo, ed è diventato il simbolo di Coca Cola, di Marlboro ma anche di Nintendo, Canon e LEGO, oltre che di Netflix.

Il rosso nell’alta moda

All’inizio della moda come la conosciamo (e per molti anni a venire) il rosso è stato simbolo di lusso e opulenza, in una concezione molto tradizionale che vedeva nel colore i connotati della regalità ma anche della passione. Una storia del rosso del mondo della moda moderna dovrebbe dunque iniziare, idealmente, dal leggendario Cristobàl Balenciaga che s’ispirò ai cardinali dipinti da Velazquez e Goya per alcuni dei suoi design più famosi - design che nel 2019 divennero protagonisti di una mostra a Madrid che li affiancava ai dipinti che li avevano ispirati. Ancora oggi, fra l’altro, molti degli item rossi prodotti dal brand sono in Cardinal Red: già dal nome evocano un aristocratico senso di opulenza e importanza. Non si trattò però solo degli antichi quadri: Balenciaga si ispirò anche alle ballerine di flamenco e la loro gonna bata de cola e al bolero dei toreri - tutti design creati dopo il 1949, cioè in pieno franchismo, che rievocavano la nostalgia dell’antica tradizione spagnola.

Ultima incarnazione del rosso, simbolico ponte fra la musica, moda, il lifestyle e il jet-set, è il Circoloco, la serie di eventi che anima il giorno e le notti di Ibiza e fondò il mito della nightlife sull’isola a partire dal 1999 e usò il rosso nel suo logo. Questi eventi, che poi divennero itineranti per tutto il mondo, lanciarono un enorme numero di DJ e artisti musicali come Ricardo Villalobos, Peggy Gou Seth Troxler Luciano Rampa &Me, Loco Dice ed Ellen Allien coinvolgendo creativi come Maurizio Cattelan, lo studio Toilet Paper e designer come Riccardo Tisci e Virgil Abloh (che aprì anche l’evento di Milano quando l'evento arrivò in città). Circoloco, il suo founder Antonio Carbonaro e Andrea Pelino crearono l’odierno concetto di clubbing in quell’epoca e lanciarono un brand che per primo fu in grado di mescolare in modo del tutto pionieristico il lifestyle, la creatività e la moda grazie a No Soul For Sale, una linea di abbigliamento e accessori che fece proprio del colore del rosso del Circoloco il primo e più importante elemento di riconoscimento.