Tutti i brand di abbigliamento devono essere per forza anche brand di moda? Lontano dai riflettori e dalle passerelle della fashion week, si nasconde un universo parallelo di brand Made in Italy

Sulla pagina delle novità della settimana di farfetch.com troviamo, al momento in cui scrivo l’articolo, un paio di pump in plastica di Amina Muaddi a 1.078 €, un paio di pantaloni di Christopher John Rogers a 1.324 € e una borsa a spalla di Prada a 1.847 €. Ovviamente per i più esigenti c’è anche un abito corto di Balmain a 18.686 € o un trench di Khaite a 12.445 €. D’altra parte, sempre sullo stesso sito, potete trovare un piumino nero di Pinko a 314 €, un cappotto in pura lana vergine Made in Italy di Fabiana Filippi a 980 €, un maglione girocollo lana/seta/cachemere Made in Italy di Peserico a 296 € o un abito di Twin Set a 224 €. Tutti brand italiani con una certa storia alle spalle che forse non vedrete indosso all'influencer du jour ma che fanno parte del tessuto stesso del Made in Italy. Pinko conta oggi oltre 200 negozi monomarca, la maggior parte dei quali diretti, e più di 1.000 punti vendita multimarca premium in tutto il mondo. Il brand, che nel 2019 ha totalizzato oltre 220 milioni di euro di ricavi e punta a raddoppiare il fatturato in 3 anni, realizza oltre il 50% del proprio giro d’affari all’estero, in particolare in Cina, Russia ed Europa. Fabiana Filippi, invece, con un fatturato 2019 di 95 milioni di cui l’estero vale il 75% del turnover complessivo, ha una distribuzione in 40 Paesi, con una fetta retail pari al 20% grazie a una presenza in 60 store tra Europa, Asia e America e una wholesale attiva tramite oltre 1.000 porte. Peserico, infine, produce circa 250mila capi a stagione, utilizzando più di duecento diversi tessuti, ed è distribuito in più di mille punti vendita nel mondo oltre ai venti monomarca e ha fatturato 80 milioni di euro nel 2019. 

Ascoltare questo tipo di aziende, portarle attraverso una riflessione profonda e poi sganciarle come una bomba atomica sui mercati globali è un mestiere che fanno in pochi tanto che il revamp proprio di Blumarine è quasi esclusivamente nelle mani della über-stylist Lotta Volkova. I problemi collegati ai brand intermedi sono talmente tanti che in Italia, molto più che in ogni altro paese al mondo, provocano una duplicità schizofrenica nella moda che continua a non farci esaltare di fronte a Elisabetta Franchi e a farci considerare Marni il massimo della coolness. In parte è vero ma in parte si potrebbero fare molte cose per fare crescere la qualità del messaggio di queste aziende: aprire un dialogo tra loro e i giovani creativi italiani, dare loro visibilità in calendario grazie a progetti culturalmente rilevanti, spingerli verso collaborazioni internazionali eccellenti e soprattutto trovare, per ognuno di loro, una storia da raccontare che non li faccia sembrare più degli onesti copiatori o degli onesti produttori. Franca Sozzani purtroppo non c’è più ma l’Italia e l’Europa sono piene di nuclei di lavoro che traboccano di talento e che potrebbero essere uno dei motori della valorizzazione di questo segmento. Dietro questo magazine, per esempio, ce n’è uno molto nutrito e interessante.