L'utopie de la collection Resort 2026 de The Row Comment la marque repense le système des insta-défilés

Que vous l'aimiez ou non—et nous ne parlons pas de tendances ou de quiet luxury—le choix de The Row d'interdire les photos aux invités pendant les défilés, leur fournissant uniquement un carnet pour prendre des notes sur les détails et les numéros des sorties, est bien une stratégie mais, en même temps, une invitation à réfléchir sur ce que sont devenues les semaines de la mode et sur ce qui nous intéresse réellement dans les vêtements. À l'ère des marques Instagram, The Row soulève une question cruciale : comment devrions-nous vivre les fashion weeks ? La réponse est non seulement comme des événements mondains — élément central des conventions de l'industrie créative — mais, surtout, comme des moments où les vêtements reprennent leur place au centre du discours. Nous avons déjà parlé, à plusieurs reprises, des éléments iconiques qui ont placé la marque new-yorkaise, fondée en 2006 par les jumelles Mary-Kate et Ashley Olsen, rapidement parmi les réalités les plus discutées des dix dernières années, ainsi que des avis contrastés générés par leurs choix radicaux de présentation. Avant de nous concentrer sur le dernier défilé Resort 2026, il est utile de souligner quelques éléments qui montrent comment ces choix sont une réplique des dynamiques typiques des débuts du système de la haute couture française, en ce qui concerne les présentations et les espaces de vente.

Mais ce qui mérite surtout une réflexion est le choix d'annuler les hiérarchies typiques des sièges pour la présentation, qui symbolisent depuis toujours la façon dont le pouvoir est géré et montré dans le monde de la mode. Dans ce show, si l'on arrivait en retard, on était obligé de rester debout, de s'asseoir par terre, ou de se faufiler entre les gens pour pouvoir assister. En annulant la convention qui place les figures ayant des positions importantes et une grande visibilité communicative au premier rang sur des sièges confortables et bien visibles, et les autres en deuxième ou même debout. Voilà, c'est l'un de ces gestes qui fait réfléchir et souligne l'intelligence et l'ironie cachées derrière cette réalité. En jetant un œil aux visages flous visibles en arrière-plan des photos publiées par la maison, on peut même voir Imran Amed, PDG et fondateur de Business of Fashion, debout, les épaules contre le mur, probablement en retard, et Cathy Horyn assise, les bras croisés, serrés contre elle, entourée de personnes assises par terre et d'autres presque allongées sur un canapé. Le message qui en ressort est celui d'un retour à une attention pour les objets. Et même le compte Instagram des jumelles ne se conforme pas à la rhétorique d'une marque de mode traditionnelle. Ici, plus que des promesses de visibilité et de célébrité, on respire une recherche de substance : intelligence, matériaux, silhouettes. La communication devient projet, elle se mêle à la forme même des vêtements, et bien que nous soyons conscients qu'il y ait une stratégie derrière, il y a quelque chose de précieux dans cet activisme et, paradoxalement, c'est grâce à deux célébrités que nous sommes invités à réfléchir à ces thèmes.