L'élégance inquiétante du défilé SS25 de McQueen Pour sa deuxième collection à la tête de la marque, Sean McGirr rectifie le tir

Dans un show qui célèbre l'héritage de la maison mais aussi les racines culturelles du nouveau directeur créatif Sean McGirr, la collection SS25 de McQueen a rendu hommage au folklore écossais et irlandais. « La banshee fait partie intégrante de l'histoire de la marque», écrit le designer. «Mais c'est aussi une histoire avec laquelle j'ai grandi, c'est donc pour moi  extrêmement personnel». À l’École des Beaux-Arts, sur un podium en métal décoré de carrelage brisé - un détail qui évoque les décors troublants chéris de McQueen - la nouvelle collection de la marque puise dans les archives, notamment la FW94 inspirée par la figure mythique de la banshee, un esprit féminin qui, pour McGirr, représente « quelque chose de réel et puissant, quelqu'un qui peut être perçu comme une force directrice ». Du show qui a servi d'inspiration, on retrouvait les silhouettes et les matériaux, entre longues robes en dentelle et tailleurs anglais brodés. Avec l'ajout de chaussures à plateformes vertigineuses, de chapeaux et de masques en laine en forme de crâne, de finitions rouge sang et de corsets en taffetas, McGirr a prouvé qu'il s'était complètement immergé dans l'univers de la marque et qu'il en était ressorti plus conscient. Après un premier show, la FW24, qui avait initialement déçu les attentes mais qui, par la suite, a marqué les esprits grâce à des accessoires frappants comme les chaussures à sabots, le designer irlandais continue d'attirer l'attention de l'industrie, cette fois en la prenant à la gorge avec quelques grands classiques. 

Les derniers looks de la collection évoquent une banshee de gala, une figure mystique vêtue de robes blanches volumineuses mais aussi de vestes entièrement couvertes de boutons, perles et boulons en or - peut-être une référence à une autre célèbre collection de Lee McQueen, la FW99 de Givenchy. Les designs deviennent plus dramatiques vers la fin, avec des appliqués en forme de ronces (une autre référence à une collection passée, la FW06, qui avait également inspiré le look réalisé par McGirr pour Lana Del Rey lors du dernier Met Gala) qui s'enroulent autour du buste d'un mannequin, et un nuage gris de soie qui se vaporise autour des jambes d'une autre. La banshee revient à l’École des Beaux-Arts sous une nouvelle forme, un faisceau d'éclats lumineux qui s'enroule de la tête aux pieds. Ayant eu plus de temps pour réaliser la collection, a expliqué McGirr en coulisses, cette fois-ci il a été plus facile d'étudier les archives de la marque et d'en approfondir l'histoire pour la réinterpréter de manière moderne. Alors que, lors de la FW24, l'industrie de la mode avait été indignée par l'ironie avec laquelle le jeune designer avait fait ses premiers pas à la direction créative de la marque, cette fois-ci McGirr a montré son côté plus mature et respectueux. Avec la certitude que les manteaux et blazers se vendront, le designer peut maintenant pousser un soupir de soulagement ; il ne reste plus qu'à espérer qu'il ne soit pas submergé par le désir de plaire à tout prix, et qu'il conserve un peu de cette méchanceté sympathique avec laquelle il avait laissé tout le monde sans voix en février dernier.