« Je ne faisais pas que des vêtements, je créais des corps » entretien avec Sébastien Meunier Sur Martin Margiela, Ann Demeulemeester et surtout sur lui-même
Habiller un corps. C'est l'acte fondamental qui sous-tend le fonctionnement d'une industrie qui, en Italie seulement, génère en un an plus de 102 milliards d'euros : habiller un corps. Et donc en déterminer la perception, en créant à travers un support matériel toute une narration, parfois un monde, si nous sommes prêts à le voir. C'est ainsi que les femmes ont découvert les minijupes, revendiquant leur libération sexuelle dans les années 60, et c'est de la même manière que les hommes ont découvert ce même vêtement 30 ans plus tard. Tout part du corps, de ce que l'on veut cacher ou révéler, de la perception que l'on souhaite susciter chez l'autre en l'habillant d'une manière plutôt que d'une autre. Pour Sébastien Meunier, cela a toujours été ainsi dès le début, et ce n'était pas seulement le corps qui devait être au centre de tout, c'était le sien, dans une quête obsessionnelle qui a débuté pendant ses années universitaires, avec la victoire de ses jeunes garçons maigres et punk au Festival de Hyères en 2006. De son rôle de responsable du prêt-à-porter masculin chez Martin Margiela à la direction créative de Ann Demeulemeester, la recherche du designer français a pris au fil des années des déclinaisons diverses, parfois plus nuancées et romantiques, croisant les chemins de la mode belge et de ses maîtres anonymes pendant plus de deux décennies. Aujourd'hui, cette obsession juvénile revient - car elle ne s'est jamais éteinte - avec sa marque éponyme et un studio qui repart de l'Arte Povera, d'une combinaison de travail qui se compose et se décompose à volonté, habillée d'imprimés qui ont marqué les moments clés de la biographie de Meunier. «Mon travail est bien plus sensuel qu'il ne l'était avec Ann et Martin» raconte entre les murs turquoise de sa maison-atelier, derrière lui une imposante croix de marbre, un cliché de Marina Abramović et Ulay en train de s'engueuler, une ribambelle de t-shirts imprimés. Sur l'un, on peut lire “Holy Shit”, sur un autre “A rose is a rose”, et sur un autre encore l'image d'un satyre, prise lors d'un voyage à Pompéi avec Margiela («c'est à ce moment-là que je suis tombé amoureux de l'Italie», confie-t-il). La conversation a été abondante, tenter de la résumer est un péché nécessaire, mais dans cette atmosphère changeante, entouré des reliques d'une vie et de la capsule collection qui marquera un nouveau chapitre, Meunier s'est montré designer, homme, à nouveau jeune garçon, toujours de la manière la plus «instinctive possible».
Je pensais à la performance « Homme Sandwich » en 2005, où les mannequins représentaient différents personnages stylisés, chacun avec un sac en papier sur la tête imprimé avec votre visage sous différentes formes. Vous avez vous-même défilé pendant le spectacle, habillé en Superman : sur votre sac était écrit « mégalomane ». Vous avez parlé de l'idée d'exposer votre corps comme d'une nécessité créative, un concept qui semble s'opposer à l'esprit des marques avec lesquelles vous collaborez depuis plus de 20 ans et qui ont fondé tout un récit sur l'anonymat. Le dilemme a toujours été de s'exposer ou de ne pas s'exposer pour un créateur, mais avec l'avènement des réseaux sociaux, la question semble être devenue encore plus compliquée, n'est-ce pas ?
C'est une question intéressante, car elle concerne un sujet qui me préoccupe beaucoup. J'ai travaillé avec des personnes qui préfèrent rester anonymes, mais je voulais m'exprimer avant tout à travers mes vêtements, sans doute parce que je ne savais pas comment m'exprimer autrement. Après 20 ans de collaboration avec ce type de créateurs, j'ai réalisé que j'aimais aussi travailler dans l'ombre, sans chercher à me faire connaître comme une star ou un influenceur. Je veux juste me retrouver à travers mes vêtements, comme un écrivain qui parle de lui-même dans ses livres. Je me sens très mal à l'aise avec les réseaux sociaux, même si je les trouve fascinants et dangereux à la fois. Je pense qu'ils devraient être un moyen de s'exprimer, mais pas une obligation de se faire connaître. Quand j'étais jeune, cette possibilité n'existait pas, et je suis parfois un peu jaloux des jeunes d'aujourd'hui qui peuvent se montrer si facilement. Mais peut-être que si j'avais eu ce raccourci, je n'aurais pas ressenti le besoin de m'exprimer à travers les vêtements. Il est important de faire face à des difficultés qui vous obligent à réfléchir davantage à ce que vous faites et qui vous rendent plus fort dans ce que vous exprimez.
Le fait de se restreindre peut-il créer de nouvelles possibilités pour votre art ?
J'ai toujours essayé de m'imposer des restrictions volontairement et je m'inspire beaucoup de l'Arte Povera à cet égard. J'ai toujours travaillé en faisant des impressions sans utiliser d'ordinateur. Je ne l'utilise toujours pas beaucoup, sauf pour le courrier électronique. Je suis très vieux jeu dans ce sens, je travaille encore avec des photocopies, des coupures, en reconstruisant les images manuellement. Je ne dessine que lorsque c'est nécessaire, pas parce que j'aime particulièrement le faire. Je travaille avec ce que j'ai à ma disposition et je me sens souvent mal à l'aise avec les nouvelles technologies.
Les dernières questions que je souhaite vous poser sont plutôt nostalgiques. Quel est le meilleur souvenir que vous gardez d'Ann Demeulemeester et de votre collaboration ?
Lorsque je l'ai rencontrée pour la première fois, c'était à la Maison Guiette, à Anvers. Nous avons parlé pendant des heures, bien plus longtemps que prévu. Nous sommes même allés manger ensemble - des falafels dans un kebab - et à la fin, ils m'ont conduit à la gare. J'étais encore dans le train lorsque Patrick Robyn, son mari, m'a appelé pour me dire qu'ils voulaient travailler avec moi. Ce fut le début d'une collaboration de dix ans. Il m'a présenté PJ Harvey et Patti Smith, et la maison de Le Corbusier, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, est rapidement devenue mon studio. Ce fut le début d'une expérience incroyable, d'une collaboration de dix ans.
Et Martin Margiela ?
Martin. Mon meilleur souvenir a été de travailler avec lui. Je pense que c'est la personne la plus généreuse que j'ai rencontrée dans ma carrière. Lors des réunions, l'équipe se réunissait autour de la table et chacun présentait les idées qu'il avait en tête pour la saison. Il partageait naturellement sa vision, mais nous apportions aussi ce que nous avions découvert au cours de nos recherches, sans avoir de direction précise à suivre. La liberté d'expression était totale, et tout d'un coup, tout prenait forme, chacun y mettant du sien. Je n'ai jamais eu l'impression qu'il nous imposait une direction précise ; au contraire, il nous encourageait à exprimer librement notre créativité et à être pleinement conscients de notre sensibilité. En quelques mots, il parvenait toujours à nous orienter dans la bonne direction, celle qu'il voulait bien sûr, mais il y avait une certaine magie dans sa façon de le faire. Je n'ai jamais eu de difficulté à travailler avec lui, il a toujours été généreux et sans tension, ce qui est rare dans le monde de la mode.
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