Quand Alexander McQueen était le directeur créatif de Givenchy Et que le respect était une question de créativité

Au cours de sa carrière, Alexander McQueen a possédé plus d'un empire. Une marque éponyme, dont les codes esthétiques et narratifs restent profondément liés à son vécu unique; une maison au patrimoine historique et culturel imposant, qui nourrit encore les attentes de tout le système de la mode tel que nous le connaissons aujourd'hui; et la direction créative de Givenchy sous le conglomérat LVMH dirigé par Monsieur Arnault. Un emploi que nous devrions peut-être plus correctement définir comme une adoption. Nous sommes dans les mêmes années où, pour délimiter un minimum de contexte historique, Rei Kawakubo présente la controversée collection «Body Meets Dress, Dress Meets Body», Martin Margiela dévoile l'une de ses collections les plus conceptuelles, inspirée des mannequins d'atelier Stockman, Nicolas Ghesquière prend les rênes de Balenciaga, et Marc Jacobs de Louis Vuitton.

Nous sommes en 1996 : McQueen vient de terminer ses études à la Central St Martins de Londres, l'académie dont est également issu John Galliano, alors directeur créatif de Givenchy jusqu'à cette année-là. McQueen a déjà deux expériences professionnelles à son actif, en plus d'avoir déjà lancé sa marque en 1992. En 1986, après avoir vu un reportage à la télévision sur le manque d'apprentis chez Savile Row, il décide de s'adresser directement aux tailleurs royaux et obtient un emploi; quelques années plus tard, il est à Milan, où il travaille comme modéliste pour le designer Romeo Gigli - «Alexander McQueen s'est retrouvé devant moi un matin à Corso Como», raconte le designer italien. «Je l'ai pris sous mon aile protectrice. Un jour, je lui ai fait faire une veste pour homme. Je lui ai fait refaire 4, 5 fois. Lors du dernier essayage, j'ai retiré la doublure et à l'intérieur du vêtement, j'ai trouvé qu'il avait écrit au gros marqueur noir "Fuck you Romeo"» - Il avait 27 ans lorsqu'il est devenu directeur créatif de Givenchy. «Quelqu'un comme lui, issu d'une famille de la classe ouvrière, connu pour ses créations folles et iconoclastes, avait été choisi par l'une des plus prestigieuses maisons parisiennes: tous les Anglais ont célébré l'événement comme s'ils avaient remporté la Coupe du monde» raconte dans une interview Ian Bonhôte, l'un des réalisateurs du documentaire centré sur la vie du designer sorti en 2020.

Dans le domaine du pret à porter, c'est avec la collection FW99 que McQueen donne forme et substance à ce qui est entré dans l'histoire sous le nom de «Cyborg Couture» : des clous Swarovski informatisés, des motifs de puces électroniques, des vêtements faits de circuits et de LED en collaboration avec le Studio Van der Graaf alimentent les batteries du nouveau millénaire aux portes de la maison. «Ce n'était pas un défilé de mode, c'était une performance artistique», lit-on dans Vogue à propos de la collection de prêt-à-porter SS99, celle qui est restée dans la mémoire collective pour le blitz des robots qui, armés seulement de peinture, ont barbouillé le corps du mannequin sans défense Shalom Harlow dans une robe bustier en dentelle sangallo, serrée sur le buste par une ceinture de cuir. Dans l'une de ses dernières collections Couture pour Givenchy, FW99, McQueen a conçu une sorte d'exposition d'art faite de mannequins en fibre de verre éclairés uniquement par des projecteurs - il s'est inspiré d'un tableau du 19ème siècle de Paul Delaroche représentant l'exécution de Lady Jane Gray, une arrière-petite-fille d'Henry VIII. Lorsque la collaboration prend fin en 2001, McQueen a déjà conclu un accord commercial avec le groupe Gucci, qui acquiert une participation majoritaire de 51 % dans sa marque. Ainsi, le fashion hooligan peut continuer à aimer la mode à sa manière.