Comment devenir conservateur de mode Entretien avec Valerie Steele

Dans le documentaire Catwalk (1994), qui suit le mannequin Christy Turlington pendant un mois de la mode, lorsque André Leon Talley est interrogé sur si la mode est de l'art, le journaliste répond sèchement : « Absolument pas. La mode est du dur labeur, ce n'est pas juste une apparence ». Que les vêtements puissent être considérés comme une œuvre d'art méritant d'être accrochée dans un musée pour être admirée est un sujet qui a polarisé les observateurs de l'histoire de l'art depuis des décennies. Aujourd'hui, cependant, le grand public reconnaît dans les créations les plus majestueuses conservées dans les musées de la mode ou même dans les archives des collectionneurs une véritable valeur artistique, au point de remplir des espaces tels que le V&A de Londres, qui détient la plus grande collection de mode au monde, et le MET de New York avec un véritable sentiment de « faim de la mode ». C'est ainsi que l'appelle Valerie Steele, pionnière dans l'étude de l'histoire du costume, conservatrice et directrice du Musée du Fashion Institute of Technology qui, au cours d'une longue carrière, a su observer et influencer les changements que le rôle du conservateur de mode a subis. Entrer dans ce domaine peut sembler déjà être un défi compliqué en soi, mais devenir conservateur de mode est encore plus ardu, aggravé à la fois par le sentiment d'exclusivité qui entoure le monde de l'art et par celui auquel l'industrie de la mode tente de s'accrocher. À la question « Comment devient-on conservateur de mode ? » Valerie Steele répond, pour résumer, qu'il faut se retrousser les manches.

Le dernier sujet que nous abordons avec Valerie Steele est la valeur de l'histoire de la mode par rapport à la culture de l'annulation, quelques jours seulement après la sortie du documentaire sur John Galliano, High & Low. Une fois de plus, étudier le passé est utile. « Dans un monde où les choses tendent à être très polarisées, je pense qu'il est nécessaire de comprendre le type de pressions auxquelles les gens étaient soumis. Les affaires étaient féroces, je me souviens avoir entendu l'enregistrement de Galliano : c'était absolument horrible et méprisable, mais c'était aussi clair, à bien des égards, qu'il s'agissait d'une personne très, très malade ». Dans la vision entièrement compréhensive et attentive de Steele, l'art peut être séparé de l'artiste, car tout comme nous écoutons encore Wagner ou apprécions les Picasso, nous pouvons encore reconnaître l'enchantement et la richesse des créations que Galliano réalisait dans ces années de terribles tourments. C'était précisément une collection de l'ancien directeur artistique de Dior à laquelle André Leon Talley faisait référence dans le documentaire consacré à Turlington, le PRINTEMPS/ÉTÉ 1994 de Galliano qui racontait Anna Karénine de Tolstoï avec une grande poésie et dramaturgie. « Une définition : le maître technicien du vingt et unième siècle », avait annoncé l'ancien directeur artistique de Vogue, présageant de la reconnaissance que le créateur recevrait trente ans plus tard. Parce que la mode est de l'art, surtout lorsqu'elle est teintée de sentiments forts tels que le besoin de rédemption.