Qu'est-ce qu'une silhouette "masculine" ? Oversize ou slim fit, le corps est la nouvelle obsession des créateurs

Il semble qu'à la base du mot silhouette, il y ait un mélange étymologique d'histoire et de classisme rendu comestible par les taxes imposées par Etienne de Silhouette, contrôleur général des finances sous le règne de Louis XV. Ses coupes au détriment du peuple et de la richesse de la noblesse et du clergé ont fini par façonner un style à la Silhouette, portrait en vogue au XVIIIe siècle qui réduisait les contours des personnes à des ombres noires à peine perceptibles. La Silhouette était aussi appelée pantalon sans poche, ce qui a fini par entrer tout droit dans l'encyclopédie mentale des modernes pour désigner une silhouette ou une structure dessinée jusqu'à l'os. Au cours de l'histoire, les femmes ont été les sujets les plus manipulés en termes de silhouette : Coco Chanel les avait dotées d'une dose de pragmatisme méprisant en construisant des tailleurs et en déplaçant des chaînes sur des sacs, tandis que Monsieur Dior, quelques années plus tard, les avait coincées dans des tailles de guêpe sur lesquelles il posait des vestes de bar et des jupes amples à imprimés floraux. Sur le corps des hommes, en revanche, il n'y a jamais eu d'interventions majeures : il a suffi, dans la modernité notamment, de s'intéresser à l'uniforme de travail et à ses éléments constitutifs pour provoquer de grandes révolutions. Les choses semblent cependant changer aujourd'hui, à un moment de l'histoire où à la crise économique et à la peur de s'exposer sur le plan narratif s'ajoute la différenciation nette entre mode et luxe. On recherche des formes tangibles et reconnaissables, on découvre des zones du corps typiquement associées à la sensualité de la sphère féminine, on poursuit l'idéal de l'élégance ou, en contournant le mainstream, on déforme tout, au-delà de toute taxonomie anatomique.

Slim vs over

«Il s'agissait d'une silhouette», a expliqué Jonathan Anderson dans une interview au Washington Post. «Et pour moi, le fantasme d'être un designer quand j'étais plus jeune, c'était vraiment l'idée de créer une silhouette». Selon la journaliste Rachel Tashjian, auteur de l'interview, Anderson s'en est rapproché avec la collection SS24 de Loewe en proposant «quelque chose que nous n'avions pas vu auparavant : une forme ambivalente, rigide et ample à la fois, qui rend le geste spontané et décontracté de fourrer ses mains dans ses poches désarmant, parfois menaçant». Des pantalons à taille très haute, en denim et décorés de strass, qui ont même attiré l'attention du Financial Times, surpris de les avoir aperçus sur la scène de Sanremo 2024. Les incriminés sont le chanteur Ghali (en total look Loewe) et sa styliste Ramona Tabita, selon qui il s'agit «d'une évolution, avec un homme qui s'est débarrassé de la masculinité toxique et propose un autre modèle, pas forcément gender fluid, mais viril dans un sens contemporain». Une libération qui, dans le cas de Rick Owens, devient une déformation à l'état pur - une silhouette masculine soutenue par des bottes en caoutchouc gonflables, des couvertures nouées ensemble pour former des hauts d'hiver et des manteaux "bombastiquement sculpturaux" dans la collection FW24. Une réflexion, peut-être, sur le caractère primitif du geste de créer sans cesse des formes à habiter. Une silhouette, en somme. Une vieille histoire que la mode se plaît à raconter comme toujours nouvelle.