Les hommes selon Alexander McQueen L'histoire oubliée de la mode masculine créée par l'enfant terrible de la mode

«La mode masculine est une question de subtilité. Une question de style et de bon goût,» a dit un jour Lee McQueen. Des mots franchement trop vagues pour représenter toute une poétique. Alors que le créateur britannique cherchait à inspirer la crainte chez les femmes qu’il habillait, il avait une approche différente en ce qui concerne les hommes : il souhaitait plutôt « détruire les conventions tout en préservant la tradition ». Et du moins pour les collections de 1996 à 1998, contenantes une minorité de looks masculins, qui étaient presque une extension des concepts féminins beaucoup plus audacieux. Et même lorsque McQueen lance officiellement une véritable ligne masculine en 2004, en s'installant à la Fashion Week de Milan, l'attention de tous reste fixée sur les collections féminines. Ce n’est qu’après que la marque a atteint une stature considérable était, et après la mort de McQueen en février 2010, que les deux lignes, homme et femme, se sont mises d'accord sur une lingua franca plus commune et commerciale - avant cela, les collections "canoniques" de McQueen étaient encore principalement considérées comme des collections féminines. Pourtant, McQueen s'est fait les dents parmi les couturiers exigeants de Savile Row, Anderson & Sheppard et Gieves & Hawkes, qui confectionnaient même des costumes pour les membres masculins de la famille royale (McQueen a raconté un jour avoir cousu la phrase « I am a cunt » – « Je suis un connard » - à l’intérieur d'une veste de l'actuel roi Charles III) et a ensuite servi de modèle pour des costumes de théâtre dans l'atelier du tailleur Angels & Bermans. Et il est clair que si le vêtement féminin est pour lui un champ d'expérimentation artistique inédite et une forme d'évasion, le vêtement masculin représente un projet plus directement biographique, ancré dans la réalité, soumis comme tout à la «fragilité du romantisme.»

Comme nous l'avons dit, une grande partie de ce vaste héritage masculin a été, sinon oubliée, du moins éclipsée par l'ampleur du spectacle offert sur les podiums par les collections féminines. Peu après la mort de McQueen, Sarah Burton a composé une collection inspirée de costumes historiques anglais qui portait encore la trace de l'esthétique à laquelle le créateur avait habitué le public. Cependant, le désir de choquer a disparu, de même que ce sens de l’irrévérence effrontée qui, au lendemain du rachat Gucci Group (qui deviendra Kering), lui fait répondre à ceux qui se demandent s'il va devenir plus commercial : «Je ne suis jamais devenu plus commercial, je suis toujours le même. Rien ne m'influence». Bien sûr, McQueen lui-même croyait au mélange du haut et du bas, puisque c'est lui qui a lancé McQ, la ligne de diffusion de la marque qui existe encore aujourd'hui. Néanmoins, il n'est pas difficile de croire qu'un créateur aussi opposé à l'establishment et à l'hypocrisie du marketing aurait réagi à l'hyper-commercialisation de ses vêtements pour hommes et de sa marque, qui, soit dit en passant, a également fini par produire la fameuse robe de mariée de Kate Middleton pour le mariage royal britannique - il suffit de penser que, de son vivant, McQueen, un Écossais pour qui l'Angleterre avait littéralement violé sa patrie, avait refusé une invitation formelle de la reine d'Angleterre à un dîner d'État avec l'empereur du Japon.Un cas classique de «mourir en héros ou vivre assez longtemps pour devenir le méchant.»