Comment était Gucci avant au début des années 2000? Portrait d'une mode qui n'existe plus

Pendant près de huit ans, nous avons rempli nos yeux et nos mémoires de l'esthétisme nostalgique et ésotérique qu'Alessandro Michele a conçu pour Gucci - à tel point que le souvenir de ce qu'était Gucci à la fin des années 1990 et tout au long de la première décennie des années 2000 commence à s'estomper. Et maintenant que Sabato De Sarno a commencé à reconstituer et à explorer les grands classiques de l'histoire de la marque, en les filtrant à travers le prisme contemporain et minimaliste de sa vision artistique, il est bon d'explorer l'évolution esthétique de la marque dans les années où l'absence de médias numériques développés tels que les nôtres et les médias sociaux a rendu plus difficile le suivi de ses moindres mouvements et collections.

Avec Tom Ford et Frida Giannini, sous le contrôle desquels Gucci était devenu synonyme de jet-set feutrée et minimaliste, les étiquettes étaient noires et fines, presque invisibles. Sous Alessandro Michele, ces mêmes étiquettes ont quadruplé de taille, le nom Gucci est devenu grand et noir, contrairement au tissu moleté et presque opalescent sur lequel il est cousu, entouré d'une bordure sombre et sévère. Le passage fondamental de l'ancienne à la nouvelle mode est tout là, enfermé dans une étiquette qui est le symbole le plus essentiel d'un changement qui, plus que les créateurs, entoure la culture de la mode.

Il a assemblé une collection qui possédait déjà, en un mot, cette mode éclectique, gender-fluid et vintage inspirée, que nous connaissons tous. Le 19 janvier 2015, le public est stupéfait : un mannequin éphèbe, pâle, aux longs cheveux blonds cendrés s'avance sur le podium dans une large chemise rouge, au cou un nœud typique des blouses féminines, le pussy bow. A ce moment une nouvelle ère commençait.